Paano maayos na gumamit ng ilaw kapag nag-shoot ng mountain bike?

Kung ikaw, tulad namin, ay mahilig sa pagkuha ng litrato at palaging nagsusumikap na makuha ang pinakamahusay na kuha sa isang partikular na sitwasyon at pagbutihin ang iyong diskarte, narito ang ilang mga tip upang madagdagan ka ng isang hakbang at sana ay matulungan kang kumuha ng mga mahuhusay na larawan sa mountain biking. ... mga biyahe na mabilis na makadagdag sa mga paglalarawan ng kurso sa UtagawaVTT !!!

Bilang pambungad, unang tip: palaging kumuha ng mga larawan na bahagyang hindi gaanong nalalantad (lalo na kung kumukuha ka sa jpeg na format). Magiging mas madaling mag-retouch ng isang larawan na bahagyang underexposed kaysa overexposed; kapag naging puti ang imahe, hindi na maibabalik ang mga kulay!

Raw o JPEG?

Baka wala kang choice! Pinapayagan ka ba ng iyong camera na mag-shoot sa RAW na format o sa jpeg format lamang? Kung sinusuportahan ng iyong device ang raw, karaniwan itong nakatakda sa jpeg bilang default. At talagang gumagana ito! Kaya bakit nagbago? Ano ang mga pakinabang at disadvantage ng bawat format?

Una sa lahat, ano ang JPEG? Kapag kumuha ka ng larawan, nire-record ng sensor ang lahat ng data ng iyong imahe, pagkatapos ay kino-convert ito ng processor sa loob ng device (contrast, saturation, color), independiyente nitong nire-retouch ang larawan at pini-compress ito para maihatid ang panghuling jpeg format. pormat. Hindi tulad ng RAW format, hindi pa ito naproseso ng camera.

Batay dito, halos masasabi natin na ang mga bentahe ng jpeg ay isang imahe na naproseso na (pinabuting?!), nababasa sa anumang computer, naka-compress, samakatuwid ay mas magaan, handa nang gamitin! Sa kabilang banda, mayroon itong mas kaunting detalye kaysa sa hilaw at halos hindi sumusuporta sa karagdagang pag-retouch.

Sa kabaligtaran, ang raw file ay hindi naproseso, kaya ang data ng sensor ay hindi nawala, mayroong higit pang detalye, lalo na sa liwanag at madilim na mga lugar, at maaaring i-edit. Ngunit nangangailangan ito ng software upang maproseso, hindi ito mababasa o mai-print nang direkta ng computer, at mas mabigat ito kaysa sa jpeg. Bilang karagdagan, ang isang mabilis na memory card ay kinakailangan para sa burst shooting.

Kaya ano ang pagpipiliang mag-film sa iyong mountain bike ride? Kung gusto mong kunan ng mga eksenang aksyon tulad ng pagtalon at kailangan ng burst mode, inirerekomenda ang jpeg gamit ang maliit na memory card! Sa kabilang banda, kung mag-shoot ka sa katamtamang kondisyon ng pag-iilaw (kagubatan, masamang panahon, atbp.), o kung kailangan mo ng pinakamataas na kalidad at mga kakayahan sa pag-retouch, siyempre sa RAW!

puting balanse

Nakakuha ka na ba ng talagang hindi magandang kulay na mga larawan? Ano, halimbawa, ang may hayagang madilaw-dilaw na kulay sa gabi sa loob ng bahay o medyo asul sa labas kapag maulap na araw? Ang white balance ay ang pagsasaayos ng camera upang ang puting kulay ng eksena ay mananatiling puti sa litrato sa ilalim ng lahat ng kundisyon ng pagbaril. Ang bawat pinagmumulan ng liwanag ay may iba't ibang kulay: halimbawa, orange para sa isang maliwanag na lampara, mas mala-bughaw para sa isang flash. Sa kalye sa parehong paraan, depende sa oras ng araw o panahon, nagbabago ang kulay ng liwanag. Karaniwang binabayaran ng ating mata ang puti upang maging puti ito sa atin, ngunit hindi palaging ang camera! Kaya paano mo itatakda ang white balance? Ito ay simple: depende sa uri ng ilaw na pinagmumulan na nagpapailaw sa iyong bagay.

Karamihan sa mga camera ay may mga setting na inangkop sa iba't ibang uri ng liwanag: awtomatiko, maliwanag na maliwanag, fluorescent, maaraw, maulap, atbp. Iwasan ang awtomatikong mode kung maaari at maglaan ng oras upang ayusin ang balanse upang umangkop sa iyong kasalukuyang kapaligiran. ... ! Kung ikaw ay kumukuha ng larawan habang nakasakay sa mountain bike, tingnan ang panahon: maulap o maaraw, sa kagubatan sa lilim, o sa tuktok ng bundok sa maliwanag na sikat ng araw? Ang iba't ibang mga mode na ito ay karaniwang nagbibigay ng kasiya-siyang resulta! At pipigilan din nito ang iyong mga larawan na magkaroon ng ibang mga aspeto sa mga tuntunin ng kulay para sa parehong output, ang ilan ay mas dilaw o mas asul!

Ginagamit ang pagsasaayos ng balanse upang gawing mas malapit hangga't maaari ang mga larawan sa realidad na nakikita ng mata, ngunit sa kabaligtaran, maaari mo ring ayusin ang puting balanse upang bigyan ang larawan ng isang espesyal na epekto!

Aperture at depth of field

Ang depth of field ay ang lugar ng isang larawan kung saan nakatutok ang mga bagay. Ang pagpapalit ng depth of field ay nagbibigay-daan sa iyong i-highlight ang ilang partikular na bagay o detalye.

• Kung kukuha ako ng close-up na paksa na may magandang background o landscape, gusto kong parehong nakatutok ang paksa at background. Para magawa ito, imaximize ko ang depth of field.
• Kung kukuha ako ng malapit na paksa (tulad ng isang portrait) na gusto kong i-highlight, binabawasan ko ang lalim ng field. Ang aking paksa ay nakatuon sa isang malabong background.

Para makipaglaro sa depth of field sa photography, kailangan mong gumamit ng setting na karaniwang inaalok ng lahat ng camera: aperture aperture.

Ano ang pagiging bukas?

Ang Aperture (Aperture) ng isang lens ay isang parameter na kumokontrol sa diameter ng aperture ng aperture. Ito ay nailalarawan sa bilang ng mga madalas na binabanggit na "f / N". Ang walang sukat na numerong ito ay tinukoy bilang ratio ng focal length f ng lens sa diameter d ng ibabaw ng butas na iniwan ng bukas na siwang ː ​​N = f / d

Sa pare-parehong focal length, ang pagtaas sa bilang ng mga aperture N ay bunga ng pagsasara ng diaphragm. Maraming mga pagtatalaga ang ginagamit upang ipahiwatig ang halaga ng pagbubukas. Halimbawa, upang ipahiwatig na ang isang lens ay ginagamit na may aperture na 2,8, makikita natin ang sumusunod na notasyon: N = 2,8, o f / 2,8, o F2.8, o 1: 2.8, o 2.8 lang.

Ang mga halaga ng aperture ay na-standardize: n = 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22...atbp.

Ang mga halagang ito ay itinakda upang dalawang beses na mas maraming liwanag ang pumapasok sa lens habang lumilipat ka mula sa isang halaga patungo sa isa pa sa pababang direksyon.

Ang haba ng focal / aperture (f / n) ay tumutukoy sa isang napakahalagang konsepto, lalo na sa mga portrait at macro photography: depth of field.

Simpleng panuntunan:

• Para ma-maximize ang depth of field, pipili ako ng maliit na aperture (madalas nating sinasabing "Malapit na ako sa maximum" ...).
• Para mabawasan ang lalim ng field (blur ang background), pumili ako ng malaking aperture.

Ngunit mag-ingat, ang pagbubukas ng aperture ay ipinahayag bilang isang "1 / n" ratio. Gayunpaman, ang mga camera ay hindi nagpapakita ng "1 / n" ngunit "n". Mauunawaan ito ng mga naghahangad na mathematician: upang ipahiwatig ang isang malaking siwang, dapat kong ipahiwatig ang isang maliit na n, at upang ipahiwatig ang isang maliit na siwang, dapat kong ipahiwatig ang isang malaking n.

Sa buod:

Mababaw na lalim ng field dahil sa malaking aperture at samakatuwid ay maliit n (4)

Malaking pagbubukas ng patlang dahil sa maliit na pagbubukas at samakatuwid ang malaking n (8)

Huwag kalimutan ang ilaw!

Gaya ng nasabi kanina, ang aperture ay nakakaapekto sa dami ng liwanag na pumapasok sa lens. Kaya naman, magkaugnay ang aperture at exposure kung gusto nating ma-expose nang husto ang subject sa foreground pati na rin ang background sa focus (na may mababang aperture gaya ng f / 16 o f / 22), habang hindi naman ito pinapayagan ng brightness. kakailanganing punan ang kakulangan ng liwanag sa pamamagitan ng pagtaas ng bilis ng shutter o pagkasensitibo ng ISO, ngunit iyon ang magiging paksa ng isang artikulo sa hinaharap!