Paano makahanap ng isang tumagas sa isang kotse

Maraming mga motorista ang pamilyar sa sumusunod na sitwasyon: lumalapit ka sa iyong "bakal na kabayo" sa umaga, i-on ang susi sa pag-aapoy, ngunit ang starter ay hindi lumiliko, ang makina ay hindi nagsisimula o nagsisimula, ngunit nahihirapan. Sa isang advanced na kaso, kahit na ang mga electromechanical lock ay hindi gumagana, kailangan mong buksan ito nang manu-mano, dahil ang alarma ay naka-off ... Ngunit pagkatapos ng lahat, kagabi ang lahat ay maayos! Ito ay dahil sa paglabas ng baterya, na sanhi ng malaking pagtagas ng kasalukuyang sa mga kagamitang elektrikal. Paano suriin ang kasalukuyang pagtagas sa isang kotse na may isang multimeter, sa anong mga halaga ito ay nagkakahalaga ng tunog ng alarma, at kung ano ang maaaring gawin - pag-uusapan natin ito sa artikulo.

nilalaman

• 1 Mga sanhi at bunga
• 2 Paano suriin ang kasalukuyang pagtagas sa isang kotse
• 3 Paano mahahanap ang kasalukuyang pagtagas

Mga sanhi at bunga

Una kailangan mong maunawaan kung ano ang baterya ng kotse. Tulad ng anumang iba pang baterya, ito ay isang kemikal na kasalukuyang pinagmumulan na may kapasidad na elektrikal, ang halaga nito ay karaniwang naka-print sa label ng baterya. Ito ay sinusukat sa ampere-hours (Ah).

Ang kapasidad ng baterya ay sinusukat sa mga ampere-hour at ipinapakita kung gaano kalakas ang ilalabas ng baterya ng kotse.

Sa katunayan, tinutukoy ng kapasidad ang dami ng de-koryenteng enerhiya na maihahatid ng isang fully charged na baterya. Ang leakage current ay ang kasalukuyang kinuha mula sa baterya. Sabihin nating mayroon tayong malubhang short circuit sa auto wiring, at ang leakage current ay 1 A. Pagkatapos ang 77 Ah na baterya na ibinigay bilang isang halimbawa ay idi-discharge sa loob ng 77 oras. Sa panahon ng paggamit, ang buhay ng baterya at ang epektibong kapasidad nito ay bumababa, kaya ang starter ay maaaring walang sapat na panimulang kasalukuyang kahit na ang baterya ay kalahating na-discharge (hanggang sa 75% sa malamig na panahon). Sa gayong pagtagas, maaari nating ipagpalagay na sa isang araw ay magiging halos imposible na magsimula ng isang kotse na may susi.

Ang pangunahing problema ay ang malalim na paglabas ng baterya. Kapag tumatanggap ng enerhiya mula sa isang baterya, ang sulfuric acid, na bahagi ng electrolyte, ay unti-unting na-convert sa mga lead salt. Hanggang sa isang tiyak na punto, ang prosesong ito ay nababaligtad, dahil nangyayari ito kapag na-charge ang baterya. Ngunit kung ang boltahe sa mga cell ay bumaba sa ibaba ng isang tiyak na antas, ang electrolyte ay bumubuo ng mga hindi matutunaw na compound na tumira sa mga plato sa anyo ng mga kristal. Ang mga kristal na ito ay hindi na mababawi, ngunit babawasan ang gumaganang ibabaw ng mga plato, na humahantong sa isang pagtaas sa panloob na paglaban ng baterya, at, samakatuwid, sa pagbaba sa kapasidad nito. Sa huli, kailangan mong bumili ng bagong baterya. Ang isang mapanganib na discharge ay itinuturing na isang boltahe na mas mababa sa 10,5 V sa mga terminal ng baterya. Kung dinala mo ang baterya ng iyong sasakyan sa bahay para mag-charge at nakakita ng mas mababang boltahe, oras na para iparinig ang alarma at harapin ang pagtagas nang madalian!

Bilang karagdagan, ang mga pagtagas na dulot ng mga short circuit o natunaw na pagkakabukod ng wire sa sapat na mataas na alon ay maaaring humantong hindi lamang sa pinsala sa baterya, kundi pati na rin sa sunog. Sa katunayan, ang isang bagong baterya ng kotse ay may kakayahang maghatid ng daan-daang amp para sa isang maikling panahon, na, ayon sa mga batas ng pisika, ay maaaring humantong sa pagkatunaw at pag-aapoy sa loob ng ilang minuto. Ang mga lumang baterya ay maaaring kumulo o sumabog sa ilalim ng patuloy na stress. Mas masahol pa, ang lahat ng ito ay maaaring mangyari nang hindi sinasadya sa anumang oras, halimbawa, sa gabi sa isang paradahan.

Ang de-koryenteng sistema ng isang kotse ay isang kumplikadong mga kumplikadong elektronikong sistema na magkakaugnay

Matapos isaalang-alang ang lahat ng hindi kanais-nais na mga kahihinatnan ng kasalukuyang pagtagas, ito ay nagkakahalaga ng pag-unawa sa mga sanhi nito. Noong nakaraan, sa mga araw ng mga carburetor na kotse na may isang minimum na electronics, ang kumpletong kawalan nito ay itinuturing na normal na kasalukuyang pagtagas. Sa mga sasakyang iyon, walang kumukuha ng kasalukuyang mula sa baterya kapag naka-off ang ignition. Ngayon, nagbago na ang lahat: ang anumang sasakyan ay siksikan lang ng iba't ibang electronics. Ang mga ito ay maaaring parehong karaniwang mga aparato at pagkatapos ay na-install ng driver. At kahit na ang lahat ng modernong electronics ay sumusuporta sa mga espesyal na "sleep" mode o standby mode na may napakababang pagkonsumo ng kuryente, ang isang tiyak na halaga ng kasalukuyang ay natupok ng mga standby circuit, sa ilalim ng palakaibigang prusisyon ng mga environmentalist na may mga slogan tungkol sa pagtitipid ng enerhiya. Samakatuwid, ang mga maliliit na daloy ng pagtagas (hanggang sa 70 mA) ay normal.

Sa mga kagamitan sa pabrika sa kotse, ang mga sumusunod na aparato ay karaniwang patuloy na kumukonsumo ng isang tiyak na halaga ng enerhiya:

• Diodes sa generator rectifier (20-45 mA);
• Radio tape recorder (hanggang 5 mA);
• Alarm (10-50 mA);
• Iba't ibang switching device batay sa mga relay o semiconductors, on-board engine computer (hanggang 10 mA).

Nasa panaklong ang pinakamataas na pinahihintulutang kasalukuyang mga halaga para sa magagamit na kagamitan. Ang mga hindi gumaganang bahagi ay maaaring tumaas nang husto ang kanilang pagkonsumo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtukoy at pag-aalis ng mga naturang bahagi sa huling bahagi, ngunit sa ngayon ay magbibigay kami ng isang listahan ng mga karagdagang device na na-install ng mga driver, na kadalasang maaaring magdagdag ng isa pang magandang daang milliamps sa pagtagas:

• Hindi karaniwang radyo;
• Mga karagdagang amplifier at aktibong subwoofer;
• Anti-theft o pangalawang alarma;
• DVR o radar detector;
• GPS navigator;
• Anumang kagamitang pinapagana ng USB na konektado sa lighter ng sigarilyo.

Paano suriin ang kasalukuyang pagtagas sa isang kotse

Ang pagsuri sa kabuuang kasalukuyang pagtagas sa kahabaan ng 12 V na linya ng kotse ay napaka-simple: kailangan mong i-on ang multimeter sa ammeter mode sa puwang sa pagitan ng baterya at ng natitirang network ng kotse. Kasabay nito, ang makina ay dapat na patayin at walang mga manipulasyon sa pag-aapoy ang maaaring gawin. Ang malaking panimulang alon ng starter ay tiyak na hahantong sa pinsala sa multimeter at pagkasunog.

Ito ay mahalaga! Bago ka magsimulang magtrabaho gamit ang multimeter, inirerekomenda na basahin mo ang artikulo sa pagsasanay sa pagtatrabaho sa device.

Isaalang-alang natin ang proseso nang mas detalyado:

• I-off ang ignition at lahat ng karagdagang consumer.
• Nakarating kami sa baterya at, gamit ang isang angkop na wrench, i-unscrew ang negatibong terminal mula dito.
• Itakda ang multimeter sa DC ammeter mode. Itinakda namin ang maximum na limitasyon sa pagsukat. Sa karamihan ng mga tipikal na metro, ito ay alinman sa 10 o 20 A. Ikinonekta namin ang mga probe sa naaangkop na minarkahang mga socket. Pakitandaan na sa ammeter mode, ang paglaban ng "tester" ay zero, kaya kung palagi mong hinawakan ang dalawang terminal ng baterya gamit ang mga probe, magkakaroon ka ng short circuit.

Upang sukatin ang kasalukuyang pagtagas, dapat mong i-on ang multimeter sa DC measurement mode

Ito ay mahalaga! Huwag gamitin ang connector na may label na "FUSED". Ang input ng multimeter na ito ay protektado ng isang fuse, karaniwang 200 o 500 mA. Ang kasalukuyang pagtagas ay hindi alam sa amin nang maaga at maaaring mas mataas, na hahantong sa pagkabigo ng fuse. Ang inskripsyon na "UNFUSED" ay nagpapahiwatig ng kawalan ng fuse sa linyang ito.

• Ngayon ikinonekta namin ang mga probes sa puwang: itim sa minus sa baterya, pula sa "masa". Para sa ilang mas lumang metro, ang polarity ay maaaring mahalaga, ngunit sa isang digital meter ay hindi ito mahalaga.

Ito ay pinakaligtas na magsagawa ng mga sukat sa pamamagitan ng pagdiskonekta sa negatibong terminal, ngunit ang paggamit ng "plus" ay katanggap-tanggap din.

• Tinitingnan namin ang mga pagbabasa ng device. Sa larawan sa itaas, maaari nating obserbahan ang resulta ng 70 mA, na medyo nasa loob ng pamantayan. Ngunit narito ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang, ang 230 mA ay marami.

Kung ang lahat ng mga elektronikong kagamitan ay talagang naka-off, kung gayon ang isang kasalukuyang halaga ng 230 mA ay nagpapahiwatig ng mga malubhang problema.

Isang mahalagang subtlety: pagkatapos isara ang on-board circuit na may multimeter, sa unang ilang minuto, ang kasalukuyang pagtagas ay maaaring napakalaki. Ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na ang mga de-energized na aparato ay nakatanggap lamang ng kapangyarihan at hindi pa pumasok sa power saving mode. Hawakan nang mahigpit ang mga probes sa mga contact at maghintay ng hanggang limang minuto (maaari mong gamitin ang mga probe na may mga alligator clip upang matiyak ang isang maaasahang koneksyon sa mahabang panahon). Malamang, unti-unting bababa ang kasalukuyang. Kung mananatili ang mataas na halaga, tiyak na mayroong problema sa kuryente.

Ang mga normal na halaga ng leakage current ay nag-iiba para sa iba't ibang sasakyan. Tinatayang ito ay 20-70 mA, ngunit para sa mga lumang kotse maaari silang maging mas malaki, pati na rin para sa mga domestic na kotse. Ang mga modernong dayuhang kotse ay karaniwang maaaring kumonsumo ng ilang milliamps sa parking lot. Ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian ay ang paggamit ng internet at alamin kung anong mga halaga ang katanggap-tanggap para sa iyong modelo.

Paano mahahanap ang kasalukuyang pagtagas

Kung ang mga sukat ay naging disappointing, kailangan mong hanapin ang "salarin" ng mataas na pagkonsumo ng enerhiya. Isaalang-alang muna natin ang mga pagkakamali ng mga karaniwang bahagi, na maaaring humantong sa mataas na kasalukuyang pagtagas.

• Ang mga diode sa alternator rectifier ay hindi dapat pumasa sa kasalukuyang sa reverse direksyon, ngunit ito ay nasa teorya lamang. Sa pagsasagawa, mayroon silang isang maliit na reverse kasalukuyang, sa pagkakasunud-sunod ng 5-10 mA. Dahil mayroong apat na diode sa tulay ng rectifier, mula dito nakakakuha kami ng hanggang 40 mA. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga semiconductors ay may posibilidad na bumaba, ang pagkakabukod sa pagitan ng mga layer ay nagiging mas payat, at ang reverse current ay maaaring tumaas sa 100-200 mA. Sa kasong ito, makakatulong lamang ang pagpapalit ng rectifier.
• Ang radyo ay may espesyal na mode kung saan halos hindi ito kumukonsumo ng kuryente. Gayunpaman, upang makapasok ito sa mode na ito at hindi ma-discharge ang baterya sa parking lot, dapat itong konektado nang tama. Para dito, ginagamit ang input ng signal ng ACC, na dapat na konektado sa kaukulang output mula sa switch ng ignisyon. Ang antas ng +12 V ay lilitaw lamang sa output na ito kapag ang susi ay ipinasok sa lock at bahagyang lumiko (posisyon ng ACC - "mga accessory"). Kung mayroong signal ng ACC, ang radyo ay nasa standby mode at maaaring kumonsumo ng maraming kasalukuyang (hanggang 200 mA) habang pinapatay. Kapag hinila ng driver ang susi palabas ng kotse, nawawala ang signal ng ACC at napupunta sa sleep mode ang radyo. Kung ang linya ng ACC sa radyo ay hindi nakakonekta o naka-short sa +12 V na kapangyarihan, ang device ay palaging nasa standby mode at kumokonsumo ng maraming kuryente.
• Ang mga alarm at immobilizer ay nagsisimulang kumonsumo nang labis dahil sa mga sira na sensor, halimbawa, mga naka-jam na switch ng pinto. Minsan ay "lumalaki ang mga gana" dahil sa pagkabigo sa software (firmware) ng device. Halimbawa, ang controller ay nagsisimulang patuloy na mag-aplay ng boltahe sa relay coil. Depende ito sa partikular na device, ngunit makakatulong ang kumpletong pag-shutdown at pag-reset ng device, o pag-flash.
• Ang iba't ibang elemento ng paglipat tulad ng mga relay o transistor ay maaari ding lumikha ng mas mataas na pagkonsumo. Sa isang relay, ang mga ito ay maaaring maging mga contact na "malagkit" mula sa dumi at oras. Ang mga transistor ay may kaunting reverse current, ngunit kapag ang isang semiconductor ay nasira, ang resistensya nito ay nagiging zero.

Sa 90% ng mga kaso, ang problema ay hindi nakasalalay sa karaniwang kagamitan ng kotse, ngunit sa mga hindi karaniwang aparato na konektado ng driver mismo:

• Ang "hindi katutubong" radio tape recorder ay napapailalim sa parehong panuntunan para sa pagkonekta sa linya ng ACC tulad ng para sa karaniwang linya. Maaaring balewalain ng mga murang mababang kalidad na radyo ang linyang ito nang buo at manatili sa normal na mode, na kumonsumo ng maraming kapangyarihan.
• Kapag kumokonekta sa mga amplifier, kinakailangan ding sundin ang tamang scheme ng koneksyon, dahil mayroon din silang power at energy saving control signal line, na karaniwang kinokontrol ng radyo.
• Nagbago lang sila o nagdagdag ng sistema ng seguridad, at kinaumagahan ay na-discharge ang baterya "to zero"? Ang problema ay tiyak na nasa loob nito.
• Sa ilang sasakyan, hindi namamatay ang saksakan ng sigarilyo kahit nakapatay ang ignition. At kung ang anumang mga aparato ay pinapagana sa pamamagitan nito (halimbawa, ang parehong DVR), pagkatapos ay patuloy silang nagbibigay ng kapansin-pansing pagkarga sa baterya. Huwag maliitin ang "little camera box", ang ilan sa kanila ay may konsumo na 1A o higit pa.

Mayroong talagang maraming mga aparato sa isang modernong kotse, ngunit mayroong isang epektibong paraan upang maghanap ng isang "kaaway". Binubuo ito sa paggamit ng junction box na may mga piyus, na nasa bawat kotse. Ang +12 V bus mula sa baterya ay dumarating dito, at ang mga kable sa lahat ng uri ng mga mamimili ay lumilihis mula dito. Ang proseso ay ang mga sumusunod:

• Iniiwan namin ang multimeter sa parehong konektadong posisyon tulad ng kapag sinusukat ang kasalukuyang pagtagas.
• Hanapin ang lokasyon ng fuse box.

Ang mga fuse box ay madalas na matatagpuan sa kompartimento ng engine at sa cabin sa ilalim ng dashboard

• Ngayon, isa-isa, inalis namin ang bawat isa sa mga piyus, kasunod ng mga pagbabasa ng multimeter. Kung ang mga pagbabasa ay hindi nagbago, ibalik ang mga ito sa parehong lugar at magpatuloy sa susunod. Ang isang kapansin-pansing pagbaba sa mga pagbabasa ng aparato ay nagpapahiwatig na nasa linyang ito na matatagpuan ang problema ng mamimili.
• Ang bagay ay nananatiling maliit: ayon sa de-koryenteng circuit ng kotse mula sa dokumentasyon, nakita namin kung ano ito o ang fuse na iyon ay may pananagutan, at kung saan napupunta ang mga kable dito. Sa parehong lugar nakita namin ang mga end device kung saan ang problema ay.

Dumaan ka sa lahat ng piyus, ngunit ang agos ay hindi nagbago? Pagkatapos ito ay nagkakahalaga ng paghahanap ng isang problema sa mga circuit ng kuryente ng kotse, kung saan nakakonekta ang starter, generator at engine ignition system. Ang punto ng kanilang koneksyon ay nakasalalay sa kotse. Sa ilang mga modelo, matatagpuan ang mga ito sa tabi mismo ng baterya, na tiyak na maginhawa. Ito ay nananatiling lamang upang simulan ang pag-off sa kanila nang paisa-isa at huwag kalimutang subaybayan ang mga pagbabasa ng ammeter.

Ang mga circuit ng kuryente ay inirerekomenda na suriin bilang isang huling paraan.

Posible ang isa pang pagpipilian: nakakita sila ng isang problemang linya, ngunit ang lahat ay maayos sa mga konektadong mamimili. Unawain ang mga kable mismo sa linyang ito. Ang pinakakaraniwang mga sitwasyon ay: ang pagkakabukod ng mga wire ay natunaw dahil sa init o pag-init ng makina, mayroong pakikipag-ugnay sa katawan ng kotse (na kung saan ay ang "masa", i.e. minus ang power supply), dumi o tubig ay may nakapasok sa mga nag-uugnay na elemento. Kailangan mong i-localize ang lugar na ito at ayusin ang problema, halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga wire o sa pamamagitan ng paglilinis at pagpapatuyo ng mga bloke na apektado ng polusyon.

Ang problema ng kasalukuyang pagtagas sa isang kotse ay hindi maaaring balewalain. Ang anumang mga de-koryenteng kagamitan ay palaging isang panganib sa sunog, lalo na sa isang kotse, dahil may mga nasusunog na sangkap doon. Ang pagpikit sa pagtaas ng pagkonsumo, hindi bababa sa kailangan mong gumastos ng pera sa isang bagong baterya, at ang pinakamasamang maaaring mangyari ay isang sunog o kahit isang pagsabog sa kotse.

Kung ang artikulo ay tila hindi maintindihan sa iyo, o wala kang sapat na mga kwalipikasyon para sa pagtatrabaho sa mga de-koryenteng kagamitan, mas mahusay na ipagkatiwala ang trabaho sa mga propesyonal sa istasyon ng serbisyo.